Публикации
Архив публикаций
Крыша над колыбелью человечества
27 Май 2009
Кто из нас не зачитывался в детстве романами о путешествиях в дальние страны и не мечтал пережить по-настоящему хоть малую часть приключений, выпавших на долю героев этих книг?.. Эти мечты живут, растут и взрослеют вместе с нами. Бывает, что суета и проблемы «взрослой» жизни затмевают их, а то и вовсе изводят. Мои мечты о далеких путешествиях как-то выжили в этой борьбе и даже приобрели со временем вполне реальные образы, которые я пыталась материализовать по мере сил и возможностей. Дальность моих путешествий постепенно возрастала, и очередь дошла до самых настоящих «дальних стран». Для зимней половины отпуска выбор был сделан — давно желанная, далекая и огромная Африка. Любовь к горам и некоторое увлечение альпинизмом помогли определить место. Мое знакомство с этим удивительным континентом начнется с восхождения на Килиманджаро.
Итак… Вулканический массив Килиманджаро находится в Восточной Африке, в трех градусах к югу от экватора на территории Танзании…
Танганьика + Занзибар = Танзания
Современная Танзания появилась в 1964 году в результате объединения двух государств: материковой Танганьики и островного Занзибара. В результате слились воедино не только территории и население этих стран, но и начальные слоги их названий, давшие новое имя новому государству.
На территории Танзании очень много интереснейших достопримечательностей, которые можно долго перечислять, но лучше их увидеть своими глазами. Здесь и часть Великой Рифтовой Долины с озером Танганьика (глубина 1471 м), уступающим по глубине только Байкалу, и «колыбель человечества» — ущелье Олдувай. Здесь и кратер Нгоронгоро со своим уникальным обособленным миром, и бескрайние саванны с чудесами сезонной миграции огромных стад антилоп гну, зебр и других животных. Ну и, конечно же, одна из главных достопримечательностей, о которой здесь и пойдет речь — Килиманджаро. Изначально гора располагалась внутри границ британской колониальной Восточной Африки (будущая Кения), но позже оказалась на территории другой Восточной Африки — уже германской (будущая материковая часть Танзании). Существует легенда, что британская королева Виктория (Alexandrina Victoria, 1819–1901) в 1889 году подарила Килиманджаро своему племяннику, германскому императору Вильгельму II (Friedrich Wilhelm II, 1859–1941). С 1889 по 1918 годы Килиманджаро так называлась — «Пик Кайзера Вильгельма». За такую щедрость жители Танзании должны быть благодарны британской королеве до скончания века, ведь доход от туристов, желающих залезть на гору, — ощутимая доля их национального бюджета.
Население страны так же разнообразно, как и ее ландшафт, и состоит почти полностью из африканцев. На материковой части проживают около ста тридцати племен языковой группы банту, они составляют 99% всего населения. Оставшийся процент — это выходцы из Юго-Восточной Азии, арабы и европейцы. Среди языков банту на особом положении — суахили. Это не только государственный язык Танзании, но и язык международного общения для стран Восточной Африки (из всех остальных языков в нем больше всего заимствованных слов из арабского и английского языков). Изначально на суахили говорил только народ с таким же названием, которое происходит от арабского «сахиль» (берег) и означает «береговые жители». Действительно, суахили всегда жили на побережье Индийского океана и на островах Занзибар и Пемба. Сейчас их около 2,5 млн. Суахили произошли от смешения аборигенов прибрежной полосы с переселявшимися сюда в эпоху раннего Средневековья индийцами, арабами, персами, а также с представителями народов внутренней Африки, вывозимых на эти земли в качестве рабов. По большей части, суахили — мусульмане. Этот народ в Средние века создал уникальную смешанную арабо-африканскую культуру: на побережье Танзании существовали целые города-государства — Кильва, Пате и Малинди. Местные купцы вели торговлю со странами Аравийского полуострова, Индией и Китаем, и часть сказок, вошедших в «1000 и одну ночь», родом с побережья Танзании.
Знакомьтесь, Её Величество Килиманджаро
Килиманджаро возвышается над плоскогорьем Масаи почти на шесть тысяч метров. Поэтому ее иногда и называют «Крышей Африки». Местные жители, тоже именуемые масаями, называют Килиманджаро Олдонью Ойбор — «Белая (или Сияющая) Гора». Происхождение самого названия «Килиманджаро» неизвестно. Также нет однозначного перевода этого слова. Существуют, например, такие варианты, как «сверкающая гора», «белая гора», «ориентир», «дом бога, несущего холод». В большинстве версий слово «Килиманджаро» трактуется как состоящее из двух слов — «килима» и «нджаро». На суахили слово «килима» буквально означает — «маленький холм», и это очень странно, если учесть размеры горы. «Нджаро» переводится с суахили как «величие», «белый» или «сверкающий», а на языке народа джагга, населяющего подножие и нижние склоны горы, оно означает «караван», «длительный поход». Кроме того, слово «Нджаро» в местной мифологии является именем страшного духа, живущего на вершине горы.
Килиманджаро также называли «Горой караванов», потому что ее сияющие ледники, словно яркий белый маяк, видны за сотни километров со всех сторон. В прошлых столетиях ее белая шапка часто служила ориентиром для караванов, перевозивших слоновую кость, золото и рабов. В настоящее время остались «сиять» всего несколько пятен уцелевших ледников, но и в нынешнем виде ее купол выглядит не менее впечатляюще. В жаркие дни, когда голубоватое основание горы сливается с саванной, кажется, что обледеневшая вершина парит над облаками.
Килиманджаро — это спящий вулкан. Гора образовалась примерно два миллиона лет назад, когда из недр земли непрерывно извергались потоки лавы. После очередного извержения лава затвердевала, и на нее накладывался новый свежий слой от последующего извержения. Таким образом, сегодня Килиманджаро состоит из трех вершин, которые сформировались в разные периоды вулканической активности: центральная и самая высокая вершина — Кибо (5696 м), к востоку от нее — Мавензи (5149 м) и к западу — Шира (3962 м).
Первое письменное упоминание о «великой снежной горе» относится ко II веку н.э. Этот массив был обозначен еще на географической карте Птолемея (Ptolemaios, конец II – начало III века н.э.). Позже, в ХIII и XIV веках, о ней сообщали китайские мореплаватели, торговавшие с восточным побережьем Африки. Датой открытия Килиманджаро считается 11 мая 1848 года, когда немецкий пастор Иоханес Ребман (Johannes Rebmann, 1820–1876) заявил об открытии «горы с заснеженной вершиной», которая, по его мнению, располагалась около экватора. Но научное сообщество не проявило к этому сообщению интерес, и про вершину Африки забыли. Изучение великой горы возобновилось только спустя несколько десятилетий. В конце восьмидесятых годов XIX века немецким географом Гансом Майером (Hans Meyer, 1858–1929) и его австрийским проводником Людвигом Пурчеллером (Ludwig Purtscheller, 1849–1900) были вновь произведены научные исследования горы, которые в последующем были признаны заслуживающими внимания.
Для устремленных к вершине кое в чем есть выбор
Путь на вершину Килиманджаро может начинаться в восьми населенных пунктах, расположенных вокруг массива. Шесть из них находятся в Танзании и два в Кении. В настоящее время маршруты из Кении не действуют.
Если посмотреть с вершины Килиманджаро вниз, то можно увидеть семь троп, тянущихся, как ленты, в сторону горы. Пять из них предназначены только для подъема: вы можете идти по ним только наверх, спускаться же с вершины по ним запрещено правилами Национального парка Килиманджаро (Kilimanjaro National Park). По тропе, которая называется Марангу (Marangu Route), или «Кока-кола путь», можно и идти наверх, и спускаться вниз. Седьмая тропа — Мвека (Mweka Route) — предназначена только для спуска. На высоте примерно четырех километров вокруг конуса горы Кибо проходит круговая тропа, соединяющая все пути. Называется она Кольцо Кибо, обычно ее делят на две половины — Северное кольцо Кибо и Южное кольцо Кибо.
Поскольку старт находится на уровне примерно 1800 м, перепад высот при подъеме на вершину составляет больше четырех километров. Очень и очень важно при подготовке серьезно отнестись к вопросу акклиматизации — чем дольше будет длиться подъем, тем больше будет шансов избежать появления симптомов горной болезни и дойти до вершины. По статистике, успешно до нее добираются всего 30–40% восходителей и виной тому именно горная болезнь. Обычно рекомендуется 4–6 дней на подъем и 1–2 дня на спуск.
Из всего этого многообразия действующих маршрутов одним из самых красивых, интересных, разнообразных по ландшафту и, в то же время, непростых, является путь Мачаме (Machame Route). Его еще называют «Вискирут» (Whisky Route) в противоположность более легкому, комфортному и поэтому самому популярному «кока-кольному» пути — Марангу. Но для тех, кто путешествует с фотокамерой в руках, маршрут Мачаме подходит просто идеально. К тому же он предполагает и самую лучшую акклиматизацию, так как основная его доштурмовая часть лежит на высотах более четырех тысяч метров. Его я и выбрала для себя, о чем ни разу не пожалела в последствии. За пять дней восхождения мне предстояло: подняться на плато Шира, обойти конус Кибо с запада на восток по Южному кольцу, взойти на вершину с юго-востока от Хижины Барафу (Barafu Hut) и за один день спуститься по маршруту Мвека.
В Танзании, как и во всей Восточной Африке, в году два дождливых сезона: сезон длинных тропических дождей (с марта по май) и сезон коротких тропических дождей (с октября по ноябрь). Между этими влажными периодами устанавливается относительно сухая погода. Начало февраля показалось мне оптимальным временем для осуществления моих африканских планов. Между январем и мартом в Танзании достаточно тепло, дни ясные и хорошая видимость. Кроме того, в этот период туристов значительно меньше, чем в период сухого сезона с июня по сентябрь, который совпадает с сезоном отпусков в Европе.
И кое в чем выбора почти нет
Правила Национального парка Килиманджаро строги и не позволяют самостоятельно организовать восхождение: для получения лицензии требуется обязательное посредничество танзанийского туроператора. Восходителей не выпустят на маршрут без группы сопровождения, которая формируется из гида, его помощников, поваров и носильщиков. Все необходимые бумаги были мною оформлены еще в Москве. Поскольку размер группы сопровождения зависит от размера группы восходителей, то на одну меня полагался минимальный состав сопровождающих — гид, повар (он же и носильщик) и еще два носильщика.
Со своим гидом Джоном я познакомилась еще по дороге к воротам Мачаме. После регистрации в начале маршрута он представил меня остальным сопровождающим. Я отдала носильщикам свой мешок с основными вещами, получила наставления Джона следовать по тропе до первого лагеря, никуда не сворачивая, и вышла на тропу. И вот тогда и пришло ко мне то самое, желанное чувство реальности происходящего: далекая-далекая дикая Африка — так вот же она, вокруг меня… «Джамбо, Африка!», вежливо поздоровалась я на суахили и с улыбкой пошла вперед.
Под сводами влажного дождевого леса
Гора Килиманджаро имеет в своем основании почти 100 км в длину и 64 км в ширину и настолько велика, что может формировать собственный климат. Влажные ветры, дующие со стороны Индийского океана, вынуждены, натыкаясь на нее, отдавать принесенную влагу в виде дождя или снега. Большое количество осадков означает, что растительность на самой Килиманджаро, и особенно на нижних частях ее склонов, значительно отличается от зарослей кустарника, окружающих гору. Самые нижние, очень пологие склоны до высоты 1800 м местное население активно использует под сельское хозяйство. По большей части, это увлажненные обильными дождями плодородные земли с южной стороны горы, поделенные на небольшие участки, на которых выращивают кофе, бананы и овощи. Затем обжитые земли резко заканчиваются, и далее простирается густой и высокий дождевой лес, покрывающий склоны Килиманджаро вплоть до высоты 2800 м по всей окружности. Здешние условия идеально подходят для таких растений как камфара (Cinnamomum camphora), фиговое дерево (Ficus carica), папоротник и виноградная лоза.
Тропа на этом участке маршрута довольно широка, хорошо утоптана и поднимается, хотя и достаточно круто, но равномерно. Кроны огромных увитых лианами деревьев смыкаются высоко над головой, пропуская совсем мало света. Гигантские перья папоротников, густой кустарник, высоченные диковинные травы и прочая неизвестная мне буйная растительность не оставляет никакой возможности отклониться в сторону. От всего этого складывается ощущение, что идешь по большому извилистому тоннелю с живыми зелеными сводами. Иногда подъем становится круче, и в этих сводах открываются «окошки», но увидеть сквозь них можно только все тот же бескрайний мохнатый зеленый ковер, постепенно исчезающий во влажной дымке.
Живности всякой в этом дремучем лесном царстве предостаточно. Только все это зверье не так просто разглядеть на ходу, да и вообще в местах пребывания людей оно резонно предпочитает себя не обнаруживать. Мне все же посчастливилось встретиться с семейкой одних из самых красивых приматов — горных гверец — черно-белых колобусов (Colobus guereza). Эти элегантные черно-белые создания легко пересекли тропу, не спускаясь с деревьев, и их великолепные белоснежные хвосты скрылись в чаще леса. Одно из них немного задержалось, и мы пару минут с интересом разглядывали друг друга.
Часа через три пути тропический лес сменили менее высокие, но такие же густые вересковые заросли вперемежку с обнаженными деревьями, которые были заметно ниже, чем в лесу, а вместо листьев с их ветвей свисали сухие мхи и лишайники. Во всех этих непривычных ландшафтах ощущалась какая-то зловещая и дремучая сказочность, это ощущение только усиливалось низкой облачностью и то и дело принимавшимся моросить дождем.
По лесу я шла в основном одна, изредка обгоняя группы бредущих туристов, старательно пытающихся соблюсти основное наставление всех местных гидов — двигаться «поле-поле», что на суахили означает «медленно-медленно». Иногда меня обгоняли носильщики. Они довольно резво уходили вперед с увесистыми (килограммов по двадцать) мешками, тюками или корзинами на головах — и ничегошеньки ведь не уронят! Когда лес сменился вересковыми зарослями, людей на тропе прибавилось: то ли дорога стала дальше просматриваться в оба конца, то ли лагерь уже совсем скоро…
Оказалось — и то, и другое. Первый лагерь по маршруту — кэмп Мачаме (Machame Camp) расположен у верхней границы зеленого лесного пояса на высоте 2980 м и представляет собой несколько каменистых полянок среди густых вересковых зарослей рядом с тропой, на которых можно поставить палатки.
За духом голода на другую планету
«Они свернули налево … и там, впереди, он увидел заслоняющую всё перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь» (Эрнест Хемингуэй, «Снега Килиманджаро»).
Три священные горы
Ближайший сосед Килиманджаро — вулкан Меру. Он расположен примерно в ста километрах к юго-востоку. Его когда-то заснеженная вершина поднимается на 4566 м над уровнем моря. При ясной погоде, которая обычно устанавливается утром или вечером, хорошо виден его красивый и четкий конус, выплывающий из голубоватой дымки. Особенно хорошо вулкан видно, когда идешь юго-западным участком маршрута Мачаме (Machame Route), на высоте более трех тысяч метров, а также с самой вершины Килиманджаро. Вулкан Меру и расположенный у его подножия кратер Нгурдото (Ngurdoto Crater) являются главными достопримечательностями соседнего с Килиманджаро Национального Парка Аруша (Arusha National park). Нгурдото ещё называют мини-Нгоронгоро — это тоже особая экосистема, только меньшая по размеру.
У Килиманджаро есть и ещё один немаленький сосед — гора Кения. Она тоже является вулканом и расположена в трех сотнях километров к северу (уже на территории Кении). Сейчас высота её составляет 5199 м. Это вторая по высоте гора Африканского континента, хотя когда-то она была выше, чем Килиманджаро. Неумолимые силы эрозии сделали свое разрушительное дело. Этот процесс продолжается и в наши дни. Купол Кении, состоящий из рыхлых пород, быстро разрушается. В результате обнажаются более твердые скальные породы, которые образовались из застывшей магмы, повторяющей форму вулканического жерла. Они торчат в виде острых пиков. Ученые полагают, что подобная же участь ожидает в будущем и главную составляющую Килиманджаро — купол Кибо. Для тех, кто решился-таки взобраться на Килиманджаро, очень рекомендуется совершить перед этим тренировочные восхождения на Меру или Кению. Это сильно увеличит шансы на успех из-за лучшей акклиматизации, хотя и потребует дополнительного времени.
Местные жители считают горы Меру, Кению и Килиманджаро священными. Согласно легендам, на склонах и вершинах этих гор обитают души умерших, а на последней из них — ещё и страшный дух Нджаро, насылающий голод. Говорят, что не всем желающим Килиманджаро показывает свою вершину, скрывая её в облаках. И уж тем более не всем позволяет она достигнуть своего пика, напуская всяческие недомогания и болезни. Так что, если вам удастся и то, и другое — считайте, что мистические силы были к вам очень благосклонны.
Родные гладиолусы
В течение всего первого дня восхождения путь проходил через дождевой лес. Из-за его пышных крон и причуд рельефа не было никакой возможности увидеть знаменитый своими льдами купол Кибо, как бы этого ни хотелось. Даже когда лес сменился более низкими вересковыми зарослями, плотная облачность, обычная для этих высот во второй половине дня, скрывала вершину не менее тщательно. И только на следующее утро удалось увидеть, пусть и ненадолго, то место, куда держали свой долгий путь все эти медленно бредущие вверх люди. Затем вершину вновь скрыли поднимавшиеся по склонам облака, ежедневно пытающиеся, так же, как и путешественники, достичь её льдов…
На второй день восхождения предстояло пройти девять километров по довольно сложному рельефу — из лагеря Мачаме (2980 м) до лагеря Шира (3840 м). По мере подъема ландшафт заметно менялся. Тут и там среди густых зарослей вереска и арчовника (можжевельника) все ещё попадались большие кусты протеи (Protea macrocephala), увенчанные крупными бледно-розовыми цветами. Облик этих древних растений весьма необычен: они не похожи ни на какие другие цветы. Да и растут протеи в экзотических краях: на юге Австралии, Африки и Южной Америки — в общем, на территориях, некогда составлявших огромный праматерик Гондвану. Вообще, местная флора очень разнообразна и удивительна. Иногда причудливость её форм, в дополнение к необычности рельефа, немного пугала, и возникало ощущение, что идешь по загадочной чужой планете. Зато очень радовали знакомым обликом дикие гладиолусы (Gladiolus primulinus) (см. в Фотобиблиотеке “Вокруг света”). Своими небольшими алыми цветами они вносили яркие нотки в довольно бледный общий фон пейзажа.
К высоте около трех с половиной тысяч метров буйные заросли заметно поредели и стали ниже, пейзаж все более принимал вид горной полупустыни. Впереди показались отроги хребта Шира. Верхняя часть его, как и само плато, были уже укрыты облачным покрывалом. Местность становилась более открытой, и можно было увидеть, насколько здесь необычен и изрезан рельеф. А ведь когда смотришь на Килиманджаро с самолета или с земли, склоны выглядят какими-то скучно-ровными, почти гладкими.
Следы древнего вулкана
Хребет Шира — это самая низкая и одновременно самая старая из трех вершин Килиманджаро. Он расположен в западной части массива и тянется шестикилометровой дугой с севера на юг, закругляясь в южной части в сторону купола Кибо. Его пиковая точка — точка Джонсел (Johnsell Point) — достигает высоты 3962 м.
Между хребтом Шира и западными склонами Кибо на высоте около 3800 м, постепенно повышаясь с запада на восток, простирается огромное плато, имеющее одноименное название — плато Шира, растекшееся по площади в 6200 га. Это целый мир. Он настолько необычен, что Шира можно смело назвать «сердцем Килиманджаро».
Как полагают, и хребет, и плато — части кальдеры (разваленного кратера) более древнего вулкана. Кальдера образуется обычно следующим образом: после освобождения магматической камеры верхние слои вулканической постройки лишаются опоры, и вершина под своей тяжестью обрушивается внутрь, образуя глубокую округлую депрессию (впадину) с краями в виде горных хребтов. Вулкан Шира когда-то был самым большим в этих местах. Его купол обрушился во время сильнейшего извержения, случившегося примерно 500 тыс. лет назад. Западная полуокружность его кальдеры — это и есть хребет Шира. А с востока кальдера была заполнена лавой от более поздних извержений подрастающего молодого вулкана Кибо. Так появилось плато Шира.
Земля Шира
Сегодня Шира представляет собой необыкновенно живописное высокогорное плато. Расположенное выше обычного уровня облаков, почти на четырехкилометровой высоте, оно покрыто густым ковром из неприхотливых растений, характерных для горной тундры. Здесь находят убежище от хищников различные виды антилоп, например, бушбоки (Tragelaphus scriptus) или серые дукеры (Sylvicapra grimmia). Сюда приходят даже такие крупные виды млекопитающих, как антилопы канна (Taurotragus oryx) и дикие буйволы (Syncerus caffer). Тут они чувствуют себя защищенными. Богатые минералами почвы обеспечивают животных солью, а сочные зеленые поля создают благоприятные условия для выращивания молодого потомства. Иногда добираются до этих высот и слоны, чтобы спокойно пастись на этих просторных, хоть и холодных пастбищах.
Все это разнообразие крупной живности почти всегда остается незаметным для спешащих к вершине людей: у первых нет желания попадаться на глаза, у вторых нет времени, чтобы смотреть по сторонам. А вот махонькие четырехполосые травяные мыши (Rhabdomys pumilio) (см. в Фотобиблиотеке “Вокруг света”), очень похожие на бурундучков, любят наведываться в гости к людям: авось и перепадет что-нибудь вкусненькое. Однако ведут они себя очень пугливо и осторожно. Чтобы сфотографировать такую гостью, пришлось приманивать её во время небольшого привала кусочком банановой кожуры. Другими частыми посетителями людских стоянок являются большие и важные местные грифовые вороны (Corvus crassirostris). Эти птицы достигают семидесяти сантинемров в длину и имеют почти полуметровые крылья. В противоположность скромным мышкам, они совершенно не боятся людей и ведут себя в лагере очень даже по-хозяйски. Грифовую ворону также называют толстоклювым вороном, она, действительно, имеет очень примечательный огромный и мощный клюв, способный раздробить и кости крупной падали, и консервные банки, экспроприированные у зазевавшихся туристов. Эти птицы прекрасно себя чувствуют и выше — на высотах более четырех тысяч метров.
Цветы с другой планеты
Здесь выпадает гораздо меньше осадков, что делает почву более пористой и непригодной для густой растительности. Тут можно встретить лишь редко разбросанные по местности суккуленты (растения сухих мест с сочными листьями или стеблями, способные хорошо переносить засушливый климат, как, например, алоэ) и неприхотливые травы, иногда принимающие очень причудливые формы, заставляющие подумать об иных мирах.
На плато и по склонам вплоть до высот 4200 м растет один из килиманджарских эндемиков — гигантская лобелия (Lobelia deckenii), которая цветет всего один раз в семьдесят лет. Эта «высокогорная капуста» хорошо приспособилась к местным условиям: она удерживает драгоценную влагу в густой розетке из жестких листьев. В период цветения лобелия может достигать трех–четырех метров в высоту.
На этих же высотах обитает дендрокрестовник, или дендросенеция (Dendrosenecio kilimanjari) — совсем инопланетное растение. Это знаменитое «розеточное дерево с горы Килиманджаро». Дендрокрестовники похожи на ананасы-переростки или, ещё больше, на крепкие ветвящиеся колонны высотой до десяти метров, увенчанные густой шевелюрой из листьев. Особенно произвела на меня впечатление рощица этих созданий, украшающая ущелье Барранко на подходе к одноименному лагерю в конце третьего дня восхождения, но об этом речь пойдет чуть позже.
Звезды над Килиманджаро
Весь вечер, проведенный в лагере Шира, лил дождь. В серых облаках, гонимых холодным ветром, не предвиделось никакого просвета. В такую погоду, плотнее кутаясь в спальный мешок и слушая мерный стук дождя по пологу палатки, крепко спят даже самые романтичные оптимисты.
Не знаю, что меня заставило очнуться от сна и выглянуть наружу. Может быть, непривычная тишина… Но то, что я увидела, заставило меня забыть обо всех трудностях восхождения — прошлых и предстоящих. Небо, сплошь усеянное яркими и какими-то незнакомыми звездами, было так близко — только протяни руку, и можно его потрогать… Как завороженная, смотрела я в приблизившуюся бесконечность, пытаясь разглядеть в этом непривычном (после бедного московского неба) сверкающем изобилии светил хоть сколько-нибудь знакомые очертания созвездий. Немного разобравшись в этом сияющем хаосе, я вдруг вспомнила о фотокамере и провела следующую пару часов в попытках запечатлеть сие сумасшедшее небо. Дело затягивалось, и остановило меня только то, что пальцы на ночном холоде уже переставали слушаться и, казалось, вот-вот начнут примерзать к камере — перчатки не спасали. Даже если кто-то не дойдет до вершины, постарайтесь не пропустить это зрелище — оно уже само по себе стоит сил и средств, затраченных на попытку восхождения.
Вершина уже близко
На третий день подъема по маршруту Мачаме предстояло пройти пятнадцать километров из лагеря Шира (3840 м) до лагеря Барранко (3950 м). Надо было обогнуть с юго-востока купол Кибо и подняться до Лавовой Башни — Lava Tower (4630 м). Утро было, как обычно, ясным, но через некоторое время ползущие по склонам облака с моросящим дождиком сузили зону видимости до нескольких десятков метров. Лавовую башню в этом тумане разглядеть не удалось, но, судя по тому, что из растительности стали преобладать мхи и лишайники, половина пути прошла по типичной альпийской пустыне.
При спуске в ущелье по направлению к лагерю Барранко, примерно на высоте 4100 м, посреди однообразного пустынного пейзажа из тумана вдруг стали выплывать те самые, совершенно инопланетного вида, огромные сенеции, окончательно придавшие вулканическому ландшафту фантастический вид. Как-то сразу вспомнилась песенка про дубы-колдуны, что-то шепчущие в тумане. Напевая её, я и дошла до лагеря уже повеселевшим бодрым шагом.
Опять весь вечер шел дождь. Но перед самым закатом сильные порывы ветра вдруг продули брешь в облачном покрывале и подарили ещё несколько сменяющих друг друга красивейших видов. Оказалось, что уже совсем рядом, прямо над лагерем, возвышается купол Кибо. В последних лучах уходящего солнца ледники постепенно меняли окраску, параллельно следуя изменению цвета светила. И не только ледники — все окружающие скалы, казавшиеся серым мокрым днем совершенно такими же бесцветно-серыми, заиграли разными оттенками теплых охристых тонов.
Отсюда хорошо просматривался грандиозный пролом, рассекающий западную сторону Кибо и покрытый ледниками. Он так и называется — Западный Пролом (Western Breach). Хорошо было наблюдать и Южное Ледяное поле с длинными языками ледников Хайм (Heim Glacier) и Керстен (Kersten Glacier). Ледник Хайм, тянущийся своей огромной «лапой» в сторону ущелья Барранко и ещё недавно достигавший его дна, теперь быстро сокращается. Тем не менее он по-прежнему ниже остальных ледников сползает вниз по горному склону.
Также открылась во всей своей грандиозности и скала с шутливым названием Breakfast Wall («Стена, у которой завтракают»), нависающая сразу над лагерем Барранко. Утром с её «штурма» и должно было начинаться наше продвижение по следующему участку маршрута.
Экваториальное небо после захода солнца очень быстро темнеет до черноты, почти без сумерек, и как-то сразу же разгораются звезды. Сильный ветер совсем ненадолго вдруг разогнал плотный слой облаков, укрывающий землю. Вид из ущелья открывался на юг — прямо у горизонта в этом направлении находился южный полюс мира. А далеко-далеко внизу, у подножия Килиманджаро, на черной поверхности земли горели ночные огни города Моши, как отражение небесной звездной россыпи. Как только мне удалось запечатлеть эту картину, облака снова заволокли и далекую землю, и уже близкое небо. На этом и окончился третий день восхождения.
Восхождение вместо завтрака
Ущелье Барранко
В течение четвертого дня восхождения предстояло пройти 15 км от лагеря Барранко (3950 м) до лагеря Барафу (4550 м), огибая купол Кибо по Южному Кольцу.
Лагерь Барранко расположен в долине Большого ущелья (Great Barranco Valley). Его восточная стена возвышается над лагерем на 250–300 метров. Обычно для путешественников утро начинается с её преодоления. За это её ещё называют Стеной завтраков (Breakfast Wall). На первый взгляд она кажется почти отвесной, но карабкаться по ней не так уж и страшно, если не оглядываться. Это хоть и самый крутой, но все-таки не самый сложный участок маршрута. С Стены завтраков открывается завораживающий вид на все ущелье.
Когда-то, приблизительно сто тысяч лет назад, на западной стороне вершины Кибо произошел грандиозный обвал. В результате появился громадный обрыв, называемый Западным Проломом (Western Breach). Ущелье Барранко является его продолжением. В переводе с испанского языка barranco как раз и означает «обрыв, уступ», «каньон, ущелье с рекой». От него же происходит геологический термин — барранкосы. Это овраги, образованные эрозией почвы, рассекающие склоны вулкана от его вершины. Барранкосы обычно начинаются неглубокими рытвинами, которые по мере спуска вниз постепенно углубляются и расширяются, превращаясь иногда в глубокие ущелья. Начало ущелья Барранко далеко не маленькое, поэтому уже на высоте 4000 м оно достигает таких больших размеров.
Длинные языки ледников южного склона — Хайм (Heim Glacier), Керстен (Kersten Glacier) и Декен (Decken Glacier) — висят уже совсем-совсем близко. Здесь от тропы Южного Кольца по очереди ответвляются более сложные пути к вершине, проходящие по этим ледникам.
Точка решения
Выше 4200 м начинается царство высокогорной пустыни. Температура бóльшую часть суток не поднимается выше нуля. Здесь уже нет больших растений: только мхи и лишайники, облепившие черно-серые камни, выживают в этих местах. Такая растительность ещё больше подчеркивает мрачность и суровость вулканического ландшафта. Да ещё сильные ветры гонят прямо по поверхности влажные клочья облаков, придавая пейзажам уж совсем неземной вид.
После небольшого спуска в соседнее ущелье Каранга (Karanga Valley), где в последний раз на маршруте можно набрать питьевой воды, подъем становится более монотонным. Теряется ощущение течения времени и реальности происходящего. Как будто все это происходит в фантастическом фильме: чужая планета, чужой воздух, которым становится трудно дышать, трудно передвигаться, а идти нужно вверх, вверх…
Наконец-то лагерь Барафу, высота 4550 м. Очень многим это «наконец-то» облегчения так и не приносит. Чаще всего именно здесь, на этой высоте, на состоянии организма негативно сказывается недостаток кислорода в разреженном воздухе. Как следствие дает о себе знать горная болезнь: сильные головные боли, отсутствие аппетита, тошнота, тяжелое дыхание, бессонница. Усугубляет состояние и уже накопившаяся усталость. А ведь необходимо всего за несколько часов хоть немного восстановить силы, так как в эту же ночь и предстоит штурмовать вершину. Здесь и наступает для каждого самый важный, переломный момент. Нужно правильно оценить свое состояние, рассчитать силы, чтобы принять окончательное решение: идти на штурм или все-таки спускаться вниз.
Вулкан Мавензи и плато Седдл
Из лагеря Барафу при хорошей видимости открывается замечательный вид на вторую по высоте вершину Килиманджаро — Мавензи (Mawenzi). Она представляет собой комплекс острых пиков разной высоты, самые высокие из них — пик Ганса Майера (Hans Meyer Peak, 5149 м), пик Порчеллера (Purtscheller Peak, 5120 м) и пик Южный (South Peak, 4958 м). Мавензи — тоже вулкан. Полукольцо из его высоких пиков — это западная уцелевшая часть кратера. Его восточная часть была когда-то разрушена сильным взрывом во время извержения. Эта вершина сильно отличается от Кибо. Её очень трудно покорить из-за вертикальных стен и характера горной породы: между пластами застывшей лавы находятся слои рыхлого пепла. По этой причине пики Мавензи подвергаются сильной эрозии и разрушаются, а история покорения восточной вершины Килиманджаро отмечена многочисленными несчастными случаями. Ежегодно её покоряет лишь десяток опытных альпинистов.
Между Мавензи и Кибо простирается огромное седлообразное плато (The Saddle Plateau). Расположенное на высоте около 4500 м, оно занимает площадь более 3600 га. Это горная тундра, очень красивое, но жутковатое место. Тут и там случайным образом разбросаны конические маленькие паразитные кратеры, которых здесь около двухсот пятидесяти. Самые большие из них — Тройки, Средний Красный и Западный Холм Лавы. Как и на плато Шира (Shira Plateau), здесь — особенно в палаточных лагерях — хозяйничают грифовые вороны (Corvus crassirostris), но иногда на эти высокогорные просторы забираются и некоторые антилопы канна (Taurotragus oryx).
Штурм Килиманджаро
Итак, что же предстоит тем, кто решился идти до конца? После непродолжительного вечернего отдыха, во время которого мало кому удается-таки поспать на этой высоте, предстоит ночной штурм. От лагеря Барафу (4550 м) до пика Ухуру (Uhuru Peak, 5896 м) предстоит пройти семь километров, поднимаясь в основном по очень крутому склону, а затем ещё двадцать три километра спуска до лагеря Мвека (Mweka Camp, 3100 м). Обычно на штурм выходят между полночью и часом ночи, чтобы к рассвету успеть подняться к вершине.
В кромешной тьме, под звездным небом вереницы фонариков медленными змейками ползут по черным склонам вверх. Где-то внизу, как далекая галактика, светятся огни города Моши. Холодно, примерно минус пятнадцать градусов. Сильнейший ледяной ветер дует вдоль склона вверх, прижимая людей к камням. Кажется, что подъем будет длиться бесконечно, время останавливается или просто перестает существовать. И так до самого рассвета… «А настанет ли он?», — назойливо посещают голову мутные мысли… Но розовеющее предрассветное небо высвечивает край ледника и дает возможность убедиться, что конечная цель уже не так далеко. Вот и Стелла Пойнт (Stella Point) — это уже 5785 м. Далее подъем становится положе, но до пика Ухуру ещё около часа пути. Небо все больше светлеет, разгораясь на востоке, становятся хорошо видны верхние кромки ледников, каскадами уходящих вниз по склонам.
Очень странные эти килиманджарские ледники. Как будто кто-то огромным зазубренным ножом нарезал огромные куски «ледяного слоеного пирога» и разложил на темно-коричневой каменистой поверхности. И лежат они себе, как двадцатиметровые тюбетейки, прямо на сухой земле. Если бы земля была укрыта снегом, они выглядели бы более естественно, но снегопады в тех местах случаются все реже и реже. Когда первые лучи солнца коснулись вершины, эти по-антарктически голубоватые льды вдруг вспыхнули розовым светом. Длилось это чудо всего какую-то пару минут. Затем ледники вновь приняли свой естественный бело-голубой цвет.
Вулкан Кибо
Центральной, самой высокой и молодой из трех вершин массива Килиманджаро является вулкан Кибо. Его мощный купол заканчивается большим плато овальной формы (2700 м в длину и 1900 м в ширину) — это кальдера старого кратера. Она имеет проломы, образованные потоками лавы в далекие времена извержений. Южная часть кальдеры выше, здесь и находится самая высокая точка Килиманджаро и Африки — пик Ухуру, достигающий высоты 5896 м. На вершине и на верхних склонах Кибо лежат несколько мощных ледников, они когда-то были гораздо больше и полностью покрывали вершину.
В середине кальдеры находятся два более поздних хорошо сохранившихся кратера: кратер Рейш (Reusch Crater) диаметром 1300 м и глубиной около 300 м, и небольшой кратер в его центре — Яма Пепла (Ash Pit) — диаметром 140 м и 130 м в глубину. Кибо — вулкан уже наполовину уснувший. Его современная активность ограничивается фумаролами, когда из трещин в кратерах ещё вырываются белые дымки и пары серы. Последнее крупное извержение было около ста тысяч лет назад. По местным легендам, 150–200 лет назад над Килиманджаро наблюдались большие выбросы дыма. Но точных данных нет.
Несколько фактов из истории восхождений на Килиманджаро
Первым из путешественников, кто поднялся по Килиманджаро на значительную высоту, был немецкий исследователь барон Карл фон дер Декен (Carl Claus von der Decken, 1833–1865). В ноябре 1862 года он достиг высоты 4300 м. Но решающий вклад в исследование вершины принадлежит немецкому географу и издателю из Лейпцига, Гансу Майеру (Hans Meyer, 1858–1929), который при поддержке государства организовал пять хорошо снаряженных экспедиций. Спутником Майера был австрийский альпинист из Зальцбурга Людвиг Пурчеллер (Ludwig Purtscheller, 1849–1900), преподававший гимнастику в одной из гимназий Австро-Венгрии. На тот момент Пурчеллер был одним из самых опытных альпинистов. В 1887 году Майер и Пурчеллер достигли края кратера на высоте 5500 м. Через два года, 3 октября 1889, альпинисты поднялись на ледник Ратцеля. А 5 октября покорили высшую точку, 5895 м, дав ей имя «Пик Кайзера Вильгельма» (в середине ХХ века пик переименован в пик Ухуру, что на языке суахили означает «свобода»).
С Мавензи Майер и Пурчеллер так же ловко справиться не смогли, и поэтому поднялись только на одну из самых низких его вершин. В 1996 году в Марангу ещё был жив их спутник из народа джагга — Мзее Лауво, которому было 120 лет. Благодаря исследованию Майера и других путешественников из Германии, большинство названий на Килиманджаро носят немецкие имена. Здесь увековечены известные ученые Дригальский (Erich Drygalsky, 1865–1949), Ратцель (Friedrich Ratzel, 1844–1904), Пенк (Albrecht Penk, 1858–1945), Хайм (Burkhard Heim, 1925–2001). Мавензи был покорен только в 1912 году альпинистами Клуте (Fritz Klute, 1885–1952) и Элером (Eduard Oehler).
Снега Килиманджаро
Изначально вся вершина Кибо была покрыта снежной шапкой толщиной более ста метров. Ледники тянулись вниз по склонам, формируя горные хребты морен (отложений, накопленных ледниками при их движении). Сегодня от ледников осталась лишь незначительная часть, покрывающая южные склоны горы на высоте 4000 м.
Некоторые ученые полагают, что вулкан снова разогревается и это ускоряет процесс таяния его снеговой шапки. Другие считают, что виновато в этом глобальное потепление. Есть и ещё одна версия. Её сторонники обращают внимание на то, что из-за вырубки леса у подножия горы формируется очень мало облаков, способных достигнуть вершины. Соответственно, снег над ледниками выпадает все реже и реже. На вершине Килиманджаро выпадает всего лишь 200 мм осадков в год, и этого недостаточно, чтобы компенсировать количество воды, теряемое во время таяния снегов.
Но какова бы ни была причина, ледники Килиманджаро в настоящее время, бесспорно, меньше, чем были в прошлом веке. За последние 80 лет их площадь сократилась на целых 82%. С 1962 года, когда на лед были нанесены специальные маркеры, его уровень понизился на 19 м. По прогнозам, если подобные темпы таяния сохранятся, Килиманджаро может полностью лишиться своей ледяной шапки всего через пару десятилетий. А ведь возраст этих ледников составляет примерно 11 тыс. лет. Обеспокоенность сложившейся ситуацией имеет отнюдь не эстетические причины. Дело в том, что ледники дают начало водным потокам, поддерживающим жизнь на склонах. Исчезновение ледников повлечет разрушение всей экосистемы и поставит под угрозу флору и фауну уникальных территорий.
Цель достигнута, теперь идти только вниз
Вдоволь насмотревшись на антарктические льды на вершине, можно всего за несколько часов пешком дойти до тропического леса. Лагерь Мвека, в который нужно спуститься с вершины, находится на высоте 3100 м, как раз у границы буйной экваториальной растительности. Здесь в последний раз на маршруте можно полюбоваться ледниками, из леса их будет уже не видно. На этом и завершается такой насыщенный пятый день восхождения.
На следующее утро остается только пройти 15 км по дождевому лесу до ворот Мвека (Mweka Gate). Если нет дождя, на это уходит всего три–четыре часа, в противном случае этот небольшой участок маршрута может превратиться в речку, и преодолеть его возможно в лучшем случае часов за семь–восемь. По завершении спуска тем, кто достиг пика Ухуру (5896 м), как подтверждение, выдается сертификат. Такой же сертификат (только уже с указанием соответствующей достигнутой высоты и места) выдается и тем, кто поднялся хотя бы до Стелла Пойнт (5785 м) или несколько выше. На этом килиманджарские приключения заканчиваются.
«Асанте сана!» («Спасибо большое!») самой горе и населяющим её мистическим силам за то, что позволили дойти до вершины и не только увидеть своими глазами часть её чудес, но и запечатлеть их на фотокамеру.
Танзания
08.2008
- Автор:
- Оксана Борц
- Фото:
- Оксана Борц
- Источник:
- <a href="http://www.vokrugsveta.ru/" target="blank">«Вокруг Света»</a>
