Публикации
Архив публикаций
Непальское паломничество к вершине мира. Часть 1
30 Январь 2012
Думал ли я, мечтал ли я, о том, что окажусь здесь. Наверное, нет. Еще возвращаясь из предыдущего – китайского путешествия, я уже приобрел четкую уверенность в необходимости посещения высочайшей горной системы мира. И вот я здесь, с замиранием сердца радуюсь каждому новому шагу.
Из Алматы мы прилетели в Дели (Индия), где, переночевав, посетили памятник мусульманской архитектуры минарет “Кутуб Минар” и древние развалины вокруг него. Было волнительно прикоснуться к испещренной тонкими узорами каменной древности.
В тот же день мы вылетели в Катманду, который уже с высоты предвосхитил мои ожидания. Этот город напоминает долгострой, в котором тысячи теснящихся маленьких домиков своими плоскими крышами и маленькими террасами пытаются вырасти один выше другого. Разнообразие объемов: балкончиков, лестниц, террас уставленных горшками с цветами, внутренних двориков, узких витиеватых улиц и переходов создавали впечатление, что весь город – единый живой организм, где одно является частью другого, органично перетекая и дополняя друг друга. Отрицательное впечатление от столицы Индии переменилось на противоположное. На крыше нашей гостинице на уровне восьмого этажа была открытая терраса, по периметру уставленная горшками с экзотическими для нас цветами. Там мы подолгу вечерами сидели за круглым столом, наслаждаясь вечерним бризом и созерцая копошащийся под нами Катманду.
Сделав все необходимые покупки и приготовления, мы вылетели на мелком самолетике в Луклу. Полет был весьма захватывающим. Самолет кряхтел и тужился, набирая высоту, и пробирался все глубже и глубже в горный массив. На горизонте из облаков вырастали снежные пики, а под нами мягкими кочками мелькали густые лесистые склоны. Крохотный аэропорт, расположенный на склоне горы гостеприимно принял наш борт. Сам городок Лукла состоял из здания аэропорта, наклонной трехсот метровой взлетно-посадочной полосы и одной улицы, плавно переходящей в тропу. Здесь мы перепаковали рюкзаки, снарядили наших портеров и встали на долгожданную тропу забвения. Тропа утопает во влажных субтропических лесах и похожа на городской проспект в час “пик”. Многочисленные группы людей, ишаки, груженые яки, лошади нескончаемой вереницей тянутся по извилистой нитке маршрута. От интенсивного движения на тропе слой пыли в несколько сантиметров. Очень скоро мы достигаем назначенной цели – деревушки “Phagding”, где аккуратненькие домики приглашали в свои покои, а столовые наперебой предлагали откушать у них. Цены нас сразу поставили в тупик. Проживание было дешевым, но цены на питание возросли в 5 раз по сравнению со столицей этой республики. К счастью у нас с собою была провизия, а чаек втихаря начали варить на газовой горелке.
Второй ходовой день выдался нелегкий, хотя мы шли всего шесть часов, но при этом получили приличную нагрузку. Перепад высот маршрута сегодняшнего дня составил семьсот метров. Первый же день был совсем разминочный, время маршрута было вдвое меньше, а перепад совсем небольшой.
Сразу хочется пояснить спортивную составляющую нашего мероприятия. Не то, чтобы она совсем отсутствовала. Но была такого пенсионерского уровня. Алексей, дабы максимально облегчить себе жизнь, взял себе личного носильщика, и шел с фотоаппаратом наперевес. Мы же, с Фиделем и Виталием, взяли двоих носильщиков на троих. Таким образом, небольшие рюкзачки у нас все-таки остались. Я, дабы совсем не опопсеть, нагрузил себе двадцати килограммовый треккинговый рюкзачок.
После приятной и теплой ночевки, мы продолжили свое бесхитростное движение по тропе. Такая эталонная широкая, многополосная тропа, выложенная крупными каменными блоками, ступенями спускающимися вниз и так же степенно поднимающимися вверх. Только стоит заметить, что строительные нормы у них стремятся к гигантомании – в частности высота ступеней варьируются от 150 до 500 мм, а длина проступей начинается от 600 мм. Веревочные, шатающиеся под каждым шагом, мостики становятся все длиннее и интереснее, а пропасти все более и более бездонными. Подвигаясь вверх, меж водопадов и джунглей, тропа постепенно становится уже и круче. Расходиться с гружеными яками становится все сложнее, тем более, они как-то не адекватно реагируют на мою оранжевую майку, так и норовя, в самый нужный момент, мотнуть своими грозными рогами. Подъем на Намче, затянулся на бесконечное количество серпантинов, петляя к облакам. После долгого перерыва, из-за очередного серпантина появляется первый домик, затем еще и еще, и вот уже целый поселок, нет, город предстает перед нашим взглядом. Каменные дома, сложенные вручную из тесаных камней, достигая высоты шести этажей, расположились по крутому склону горы амфитеатром. Вид Намче-базара захватывает дух своими масштабами и пестротой объемов и цветов. Мы заселяемся практически в самую верхнюю гостиницу. Из номера весь город, как на ладони. Толпы разноцветных туристов курсируют туда – сюда, перемешиваясь с яками и многочисленными торговыми лавками в единую живую массу. Восхищает работа местных каменщиков, которые вручную складывают многоэтажные здания с идеально выведенными углами. Особенность кладки в том, что она держится только за счет силы тяжести, без капли цемента. На некоторых домах блоки еще и пронумерованы, чтобы после частенько гремящих землетрясений, можно было из груды оставшихся камней, как конструктор, собрать дом заново. Место удивительное и чудотворное. Цены же, чем выше, тем все более ползут вверх. Литр воды уже стоит 1, 5 доллара, а чашка риса 3,5 и это только начало.
Сегодня пришлось опять немного попотеть – в пути находились более 8 часов, но из них достойная часть ушла на фото и видео съемку. Ведь как раз в этом и состояла главная цель нашего треккинга – эстетическое услаждение своих чувств и, в некоторой степени, отражение их на цифровом носителе. Вышли мы позже обычного и как раз успели запечатлеть Намче-Базар, залитый теплыми лучами восходящего осеннего солнца. Суровые облака окутывали окружающие высокие пики, которые показывались лишь на короткие мгновения в открывающихся небесных порталах – как величайшее чудо.
Далее, преодолев суровый подъем, мы поднялись на обзорную площадку, где нашему взгляду во всем своем величии и блеске предстала Амада Блам – самая священна гора непальцев. Строгим силуэтом и суровым видом она возвышалась надо всеми остальными реликвиями и внушала уважение и трепет. Как акулий плавник, она рассекла пространство, вырвавшись из сакральных недр земли. Облака, словно речные водоросли, цеплялись за вершину и длинными протуберанцами струили за ней, создавая эффект движения. Невозможно было оторваться от этого зрелища.
Далее наш путь пролегал через большой поселок с одинаково выкрашенными в зеленый цвет крышами. Спуск сменился затяжным подъемом, и суровые облака сгустились над окружающей действительностью, несколько раз изливаясь кратковременными дождиками. Пейзаж становился более унылым. Уже не было ни джунглей, ни обилия различных пород деревьев, а лишь высохшая трава и колючие кустарники. Лишь к полудню достигли мы местечка M… , где чашка риса за 3,5$ вернула силы и бодрость духа. Далее опять спуск и снова подъем в метров 450 перепада (за день, поднимаясь и спускаясь, мы находили более 1000 метров подъема). Но на спуски мы снова попали в зону высокогорных экваториальных лесов – удивительно живописных джунглей. Влажный, утопающий во мхах сказочный лес очаровывал причудливыми старыми деревьями, звонкими водопадами и огромными каменными глыбами, тонущими в зелени. Уже вечерело и холодало, когда мы на конец-то добрались до Доле. Здесь было несколько аскетичных домиков гостиниц, в которых мы и разместились. С неба упал туман, и даже в комнате без пуховичка сидеть стало очень неуютно.
Сегодня был самый легкий ходовой день. Не торопясь двигались мы к своей мечте, и уже к двенадцати часам были в планируемой точке – Мачерма (4410м). Без особых затруднений, мы смогли бы дойти и до завтрашней цели. Но смысла бежать вперед размеренного пенсионерского графика у нас не было. Ведь весь треккинг, рассчитанный на 18 дней, четко фиксирован купленными авиабилетами. По сему – матрасим. После Доле леса уже совсем не осталось, лишь яркие оранжевые поля высохшей травы. То и дело из облаков выныривали остроконечные пики, контрастностью своей нарушавшие спокойное течение мыслей. С очередным порывом ветра горизонт затягивает белой ватой, погружая мир в белую унылость. Нужно заметь, что на этой высоте солнышко если и радовало своими лучами, то ветер, несущий запах ледников, охлаждая, постоянно держал в напряжении. Эти бродящие вокруг нас облака создавали удивительную плановость. Словно сцена то и дело поднимала свой белый занавес, и в это время разыгрывалось короткое, но уникальное представление, где мы были играющими зрителями, в постоянно меняющих наше настроение декорациях. Добравшись до нашей гостиницы, решили устроить постирушки, пока солнце высоко. Дошли до речки, в которую, долго не раздумывая, я и окунулся с головой, обретя удивительную бодрость и силу. После купания я так вдохновился, что решил избыточный потенциал излить на холст. Забравшись на гребень и спрятавшись от порывов холодного ветра, я начал созерцать ритуальные непальские флажки, длинной гирляндой танцующие под порывами стихии. На заднем же плане разыгрывалась битва света, мглы, чернеющих пиков и ваты облаков. Глаза жадно впиваются в пейзаж, а руки пытаются запечатлеть хотя бы тысячную долю того чувства прекрасного. Тело же давно сигналит бешеной дрожью и стуком зубов, напоминая о том, что пора бы вернуться в тепло. Казахский турист – самый хитрый турист. Поэтому, экономя львиную долю средств, мы тайком готовим чай и кашки в номере. Стоимость жилья низкая потому лишь, что хозяева ожидают от нас богатырского аппетита. У них повсюду глаза и уши. Приходится быть хитрыми конспираторами и для приличия лишь крайне дешево питаться у них рисом, остальные же вкусности доедать тайком. Зато скучать не приходится.
То ли ночи стали холоднее, то ли одеяла тоньше, но впервые ночью чуть не замерз, хотя и спал в зимнем термобелье. Самое приятное в Непале то, что утро – одно из самых теплых и радостных времен дня. Не успело солнце взойти, а на улицу можно смело выходить в одной футболке. Обратный же эффект заключается в том, что как только солнце зашло, то даже в пуховике на улице совсем не жарко. Такой вот контраст. Сегодня путь наш пролегал по земляной тропе, такой же мягкой и родной, какими изобилует привычный Заилийский Алатау. Лишь в сложных участках, где скальные утесы прижимают тропу к реке, искусные строители выложили крутые лестницы в небо. С обеих сторон ущелья белели огромные белые исполины, высотой более семи тысяч метров. Я и не думал, что смогу находиться так близко от высочайших вершин мира. Мы поднимались выше высокогорных лугов на уровень вечных ледников. И вот пред нами появилось первое из каскада озер, совсем крохотное, поросшее водорослями и мхом, в глубине своей сочетающее невообразимую цветовую гамму. Через один переход мы достигаем и второго озера, сияющего перламутром, словно кусочек неба на земле, неведомой силой закованного в прибрежные скалы. Водяная гладь подернута легкой рябью, но весь окружающий пейзаж отражается в ней яркими танцующими пятнами. Не успело остыть сильное впечатление от увиденного ранее, как мы добираемся до третьего озера Гокио, еще более масштабного и живописного. Справа пестрит туристический поселок, а за ним горит Чо Ойю, непреступные снежные стены которой взлетают на высоту 8201 м. Погода радовала нас чистым голубым небом, но после обеда, как здесь часто бывает, из великого Ничто материализовались живые ползучие облака и туманности. Приятные комнатки гестхауса, расположенного на высоте 5870 м, с потрясающем видом из окна, стоили все также 1,5 $ с человека. Прогуливаясь по окрестностям, я наткнулся на очень любопытных птичек. Размером они были с очень крупную копилку и без чувства страха человека. Без особых уловок мне удалось подойти к ним на расстояние двух метров. Это были Гималайские Улары. Я просто стоял, а они, не обращая на меня никакого внимания, суетились, улюлюкали и щебетали вокруг.
Высота здесь ощущалась лишь по температуре и ветру. Ближе к закату выносить его удары становилось очень проблематично. Большую часть вечера я провел в столовой, окна в которой выходили на 3 стороны света, а по центру стояла круглая печка, которую топили кизяком, так что запах стоял соответствующий. Мир вокруг постепенно погружался во тьму. Кипящие облака становились тяжелыми и постепенно изнутри начинали излучать яркий оранжевый свет. Но вот солнце закатилось, и мир тускнел и тускнел, пока совсем не погас для моих зрительных рецепторов. Он стал невидим для меня, но я по-прежнему чувствовал его постоянное присутствие, его животворное дыхание.
Мы взобрались на первую гималайскую вершину Gokia Ri (5360м). Высота конечно достаточная, но по сложности и ощущениям она сродни нашему Кумбелю, который на два километра ниже. Здесь средь камней кое-где растет трава, но в тенистых местах лежит кучками снег. Вид сверху «сносит и уносит крышу» так далеко, что едва ли она сможет вернуться обратно.
Началось все утром как обычно, когда мы решили до восхождения на вершину прогуляться в сторону Чо Ойю. По широкому ущелью минут за сорок, мы дошли до четвертого мореного озера. Вид был достаточно невзрачным. Солнце еще не показалось из – за высоких хребтов, и впечатления от прогулки получились довольно спокойные. Собрав рюкзаки и оставив лишнее, мы начали свое паломническое восхождение на священную гору. Круто поднимаясь все выше и выше, чувствовали, как земля словно уходит испод ног. Горизонт выкручивался вниз, и мы будто бы парили над лазурным озером и городком, но в то же время окружающие нас пики все еще нависали над нами. Мы были в центре сферического мироощущения, посреди этого небытия. Высота начинала давать о себе знать, мысли текли медленно, покойно и неторопливо. А восприятие вышло на новый, более глубокий уровень. Остается надеяться, что наступит тот счастливый день, когда я смогу осознать познанное сегодня, постичь великую вселенскую истину, так легко открывшуюся мне. В полном внутреннем безмолвии и мысленной абстракции я достигаю вершины. Здесь множество людей и непальских флагов, а также маленькая статуэтка Будды в своем небесном жилище. Я погрузился в созерцание окружающего великолепия: здесь Чо Ойю, Эверест, Нубце, Лхоцзе, а также Макалу и Амадо Блан. Я в стране богов. И в ответ на мое вдохновенное восхищение проведение приготовило под занавес дня зрелище, из разряда «Увидеть и умереть». Медленно по ущелью наползал туман, поглощая одно за другим озера Гокио, а солнце, закатываясь, начало подсвечивать его мягким бежевым светом. Оттеняемый багровеющим небом, ярким фонарем зажегся Эверест, заливая все вокруг небесным золотом. За высочайшей вершиной мира в этот самый момент из ниоткуда появляется луна, и люминесцентной вспышкой включается в хоровод света. Чувства переполняют, небывалая сила энергии пронизывает тело. Постепенно я погружался в мир бессознательного экстаза, во время которого я прыгал, кричал, и кружил не чувствуя ни себя, ни мир вокруг, но может быть в тот момент прикоснувшись хотя бы мизинцем к вечности.
Ночь, что удивительно для этой высоты (5360) прошла спокойно, тепло и без малейших признаков горной болезни. Температура опустилась примерно до минус восьми по Цльсию. Но после вчерашнего воодушевления все было неважно. Утро же началось еще до рассвета. На часах не пробило и шести часов, а на вершине собралось достаточное количество разноязычной крикливой публики. Благо, сквозь незнакомый говор монотонным гудением пробивались, казалось такие понятные сердцу, звуки мантры (какой-то монах проводил службу недалече от нашей палатки). Восход солнца сопровождался бурными комментариями. И впервые этот процесс я наблюдал без помощи глаз. Сквозь сон я понимал те эмоциональные впечатления, которые испытывали и которыми делились люди, созерцающие это действо… И проходя через меня, они рождали в воображении цельную динамическую картину иной реальности.
Солнце взошло, и теплые лучи выгнали меня из палатки. Я не мог не воспользоваться уникальным моментом и не нарисовать Эверест с натуры, что для меня имеет глубокий символический смысл. Да и сам процесс доставил массу удовольствия. Такой огромный живой монолит в окружении богов горных. В лучах восходящего солнца, он был особенно ослепителен и величественен. Закончив общение с горами, и насладившись зеленым чаем, наша группа собрала лагерь и очень быстро сбежала вниз к глубоким водам озера Gokio. Мне потребовалось все свое мужество, чтобы не поддаться огромному влечению, окунуться в манящую гладь озера.
Дальше мы направились в сторону треккинга Эверест, к местечку Dragnag (4700м). Путь наш туда пролегал через огромный ледник, берущий начало под вершиной Чо Ойю. На этой высоте ледник укрыт слоем камней, и лишь многочисленные озера с крутыми ледяными стенами свидетельствуют о том, что мы идем по телу ледника, уходящего в глубину на сотни метров. По набитой тропе, гремя ботинками по сыпучим камням, через пару часов мы дошли до гостеприимных гостиничных домов. Цены здесь оказались самыми высокими за весь трек, но наша конспирация и полные рюкзаки еды и газа помогли сберечь полноту наших кошельков.
Сегодня по меркам нашего неспешного треккинга, день выдался тяжелый, по меркам же туризма, очень даже легкий. Еще с вечера наши портеры обостряли ситуацию, восклицая «Very dangerous». В результате чего, мы согласились выйти в шесть часов утра, но они настаивали на пяти часовом выходе.
Еще до рассвета мы устремились в темноту. Мы стали частью общего потока. Впереди и сзади нас окружали огни фонариков, казалось, все вокруг движется вместе с нами. Все шли молча и сурово, целенаправленно взбираясь все выше и выше. И проникнувшись этой несвойственной мне серьезностью, я быстро шел в строю незнакомых мне людей. Так бы и шел я, сам не свой, если бы острый солнечный луч не выбил из меня всю надуманность своим стремительным ударом. Меня осенило: «Тут же горы, здесь все так прекрасно!» Огромный, безумно красивый пик Челадзе явился центром композиции сегодняшнего дня. По маршруту мы сегодня весь день будем идти вокруг него. В данной точке мы обошли его сбоку, и он уже не смотрелся гигантским столпом, а всем своим существом стремился к форме идеальной пирамиды. Вновь и вновь я возвращался взглядом к этой вершине, и каждый раз восхищался ею. С залитого солнцем гребня мы ныряем в черную долину смерти. «Настоящий Мордор», – невольно появляется мысль в голове. Контраст удивительный – свет и мгла. Теплое, залитое солнцем плато с ручьями, цветами и кустарниками, и темное, холодное тенистое ущелье, усыпанное развалами огромных испепеленных камней, вмерзших в почву. Более трех часов потребовалось, чтобы достичь перевала Cho La Pass (5380м), с которого открылся вид на белоснежный ледник и беспредельную красоту. На перевале становилось жарко, люди все прибывали и прибывали, причем с обоих направлений. Скоро перевал начал походить на муравейник или более на птичий базар. Не дожидаясь, пока снег растает еще больше, мы поспешили по телу ледника, пересекаемого большими, засыпанными трещинами. Благо ледник оказался не очень длинным и вскоре закончился. Закончился он крутыми скалами, по которым приходится изрядно покорячиться, прежде чем удается спуститься вниз. Спустились мы быстро, потому что двигались практически без остановок. Места здесь крутые и опасные, а с окружающих склонов вполне может прилететь подарочек в несколько тонн весом. Зная это, наши портеры сквозанули еще с перевала и так быстро, что мы их больше не видели до самого туристического поселка Dzonglha (4830м). Цены в совсем неприметном кемпинге увеличились вдвое за тот же весьма аскетичный сервис. Мирится с этим более, мы не хотели. Метрах в двухстах от гостиниц на чудесном лугу, совершенно бесплатно, мы поставили две наши палатки. В которых, никого не стесняясь, наварили котелок чудного супчика, и ароматного чая. Экспозиция была потрясающей. Перпендикулярно раскинувшемуся ущелью, занимая от края до края весь горизонт, стоял самый священный пик Непала Аma Dablam (6812м). Прямо из палатки можно было глазами впитывать его божественную энергию. Наш лагерь находился практически у подножья величественного Chelatse (6335м), которым я восхищался уже который день, обходя и рассматривая его со всех сторон. Немного начал сопатить нос, но зато энергетический потенциал на недосягаемой высоте. Я спокоен и вдохновлен, смирен и открыт миру. И я просто счастлив сидеть на траве в самом лучшем месте на земле.
Сегодняшний переход должен был быть одним из самых длинных, и мы готовились к ударной работе. Тропа неторопливо петляла по левому косогору огромного ущелья, особенно не набирая и не теряя высоту. Нужно отметить, что во все дни треккинга погода с утра была идентично прекрасной. Бесконечно синее небо и сияющий диск солнца. Внизу блестело перламутром огромное моренное озеро Chola Tsho (4590м), из которого и вырастал, мной горячо любимый, пик Choladse. Тропа завернула влево, и мы вскоре попали в ущелье ледника Кхумбу, берущего начало с самой затаенной, желанной и высочайшей точки планеты. Тропа спустилась в ущелье к небольшой речушке, которую можно просто перешагнуть по камушкам. «Неужто с величайшего ледника вытекает такая хлипкая речушка», – подумал я тогда. Поднимаясь по ущелью вверх, мы достигли деревушки Lobuche (4910м). У меня сразу загорелись глаза, потому как отсюда, по карте за один день можно сходить на практически не категорийную вершину Lobuche (East), с высотой 6119 метров. Вот сидим мы на лужайке возле речки, и над нами возвышается огромный и манящий гранитный монолит вершины. Конечно, хотелось взять и эту высоту, но график и цель нашего путешествия совсем другие и мы, облизываясь, проходим мимо. Поднимаясь выше, входим в пояс морен и начинаем скакать по петляющей каменистой тропе, то вверх, то вниз. Справа во всей своей пугающей красоте темнеет ледник, испещренный небольшими озерами, трещинами, разломами. Из морен заветным маяком встает величественная вершина Пумори, и словно зомби, мы идем на ее гипнотизирующее сияние. Наконец, поднимаемся в последний оплот цивилизации Gorak Shep, гостиничный комплекс на высоте 5140м. Удивительно, что вообще на такой высоте может существовать комфорт – уютные номера, столовые, электричество, сотовая связь, интернет и даже горячий душ. И цены здесь чуть ли не самые дешевые на треккинге. Сбоку от нагроможденных на морене домиков, раскинулся пляж в два футбольных поля с меленьким белым песочком (по сезону здесь бывает озеро). С трудом находим места в скверного вида шумной гостинице. И вскоре понимаем, что жить в этом месте разгула и порока, нам противно. Впервые сам гостевой дом угнетающе действует на всех членов нашей группы. А постояльцы наоборот, ведут себя максимально шумно, разгульно и дико, что делает это место еще более отталкивающим. Нам даже кушать средь этой какофонии не захотелось. Устраиваем пикник под открытым небом, в царстве тишины и спокойствия, чтобы только не оставаться в шумном ГестХаузе. Идем встречать закат на священную вершину KalaPatthar (5550м). Вершина не сложнее уже покоренного Gokio Ri. Такой махонький темный холмик в окружении горных исполинов. Подъем дался невероятно тяжело, я постоянно прорывался сквозь невидимую инертную толщу воздуха, который словно холодец, уминаясь и уминаясь, норовит отпружинить меня вниз, если я хоть на мгновение поддамся слабости. К началу заката удается достичь вершины. Все золото мира сосредотачивается на вершинах гор. Непосредственно напротив меня хозяйка всех гор Джомолунгма, я смотрю на нее, а она с уровня своего величия наблюдает за мной. В этом безмолвном общении я проникаюсь огромным почтением к силе Всевышнего, к Великому Творцу всего сущего, к самому себе, как частичке бытия и частице Бога. Ведь сейчас я чист и равен ему, сейчас я и есть Бог.
Медленно свечение, ползущее по телу вершин, исходит на нет. Будто бы все достижения и весь опыт, накопленный в данном воплощении, собираясь на высочайшей точке Эвереста, переходит в иное качество, в другое измерение. Так завершается очередной цикл, уходящий в пустоту ночи, наполненной звездами знания. В нашем темном безбрежном мире Луна служит проводником и освещает путь к началу следующего лучезарного дня, дня перерождения.
Фотоальбом с Непальского путешествия. Часть 1.
- Автор:
- Василий Кочетков
- Фото:
- Василий Кочетков
- Источник:
- Экстремальная атлетика: www.ooea.kz
