Публикации
Архив публикаций
Кирилл Белоцерковский — Sumatra. Gunun Kerinci.
5 Апрель 2010
Из дневника Кирилла Белоцерковского, путешествующего по Юго-Восточной Азии и Индонезии.
Проведя одну ночь в Джакарте я утвердился в своем намерении вернуться на Суматру, поскольку Ява произвела на меня удручающее впечатление. Выбрался из Джакарты на хайвей, застопил машину до Мерака, города, расположенного на берегу моря, из которого ходит паром на Суматру. Вписался на ночевку в паромный VIP-отсек, а на следующее утро начал двигаться в сторону Западной Суматры, к вулкану Kerinci. Высота Керинчи — 3805 метров, что делает его высшей точкой Суматры, да и Явы тоже. Только на Папуа есть гора выше, но уж больно далеко до Папуа. А так, первое мое восхождение в Южном полушарии.
По Суматре мой путь в сторону Малайзии пролегал так — Бандарлампун → Котабуми → Лахат → Лубуклинггау → Бангко → Сунгайперну → Кайаро (небольшой городок у подножья вулкана)→ Солок → Букиттинги → Пеканбару → Думай. Добирался долго, но не напряжно, поскольку времени у меня было много.
Итак, дорога к вулкану. Выгрузили меня прямо перед въездом в город, указав пальцем на дорогу сказали – «туда иди!». Ориентиром может служить большая статуя тигра, который тут, якобы, водится. Дорога проходит среди ярко-зеленых чайных плантаций, которые позже сменяются характерной вулканической культурой — помидорами. Уж не знаю почему, но именно их принято на склонах вулканов выращивать.
В какой-то момент помидоры кончаются и начинаются джунгли, по которым, петляет тропинка, покрытая ровным слоем (по-щиколотку) черной грязи. В самом начале тропинка как-бы завлекает меня, дескать вон я какая — широкая, пологая — просто прелесть, а не тропа. Но чем выше я поднимался, тем хуже она становилась. Стволы недавно упавших деревьев, грязь, корни все еще живых деревьев делали продвижение вверх довольно занимательным мероприятием. Особенно запомнилась серия «тоннелей» — мест, где тропинка проходит по глубоким промоинам, а сверху ее плотно закрывают густые кусты. Получается такая узкая петляющая нора, в которой приходится шагать, обоими боками задевая стенки. О чистоплотности, которой я, впрочем, особенно не замораиваюсь, на время нужно забыть. Джунгли кончаются на высоте примерно в 3000 метров. Там есть несколько площадок, разной степени приятности, но все они, как я понял, во время дождя промываются водой, стекающей со склона. Не смотря на то, что я уже изрядно устал, решил идти выше, надеясь вечером поснимать закат с вершины. Альтиметр говорил, что мне еще шагать и шагать, так что я настроился на длительную прогулку. Однако, когда дошел до высоты 3400 м, решил остаться там, поскольку там можно было собрать хорошую площадку под палатку, а вверх уходил довольно крутой осыпной склон, на котором жить совсем не хотелось. Примерно 40 минут потратил на выравнивание нового места жительства и еще немного времени на возведение стенки из камней вокруг него. Получилось просто замечательно. Довольный содеянным, съел булочку, попил воды и пошел на вершину. Она оказалась значительно ближе, чем я предполагал, видимо, недавно откалиброванный альтиметр показывал погоду. Набрав примерно 100 метров высоты я оказался на краю здоровенного кратера, крутыми стенами обрывающегося на несколько сот метров вниз.
Картина просто потрясающая. «…Я увожу к отверженным селеньям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколеньям» — эти строчки постоянно в голове крутились. Стоя на краю, я понимал, чем был вдохновлен автор.
Солнце спряталось, стало более чем прохладно, и я поспешил вниз, в палатку, в спальник. Коленки по дороге вниз всячески давали понять, что им категорически не нравится моя вулкановосходительская деятельность. Ночь прошла хорошо, несмотря на дождь, начавшийся в середине ночи, и продолжавшийся в течение нескольких часов.
Утром проснулся до рассвета, одел на себя все, что было, и снова пошел на вершину, снимать рассветные кадры. Вид, открывающийся с вершины утром, не менее зрелищен чем тот, что можно наблюдать вечером. Но они разные. Вечером, кучевые облака, огромными сине-розовыми кораблями громоздятся друг на друга, цепляясь за верхушки соседних вулканов и заполняя собой все пространство вокруг. А утром, тихие белые реки струятся у подножья вулканов, укрывая дно долины белым покрывалом.
Спуск занял у меня 4,5 часа. Когда пришел вниз, правое колено разгибалось, но очень нехотя и довольно болезненно. А, все равно, подумал я, в следующий раз когда еще что-то подобное будет… заживет. А ведь еще в Китае хотел себе наколенник купить.
Трасса от Кайаро до Солока крайне тихоходна, но при этом просто прекрасна. Озера в кратерах вулканов, водопады, шумящие в паре метров от дороги и, по доброй традиции, доброхотные люди, вписывающие к себе домой, кормящие ужином и обеспечивающие дальнейшее передвижение. Короче три дня, которые было не жалко потратить на двести километров.
Стопом добрался до Дуами. Купил билет на паром — 260 000 рупий (30$), коий меня благополучно доставил в Мелакку. Не задерживаясь там уехал в Куала Лумпур, в свой любимый хостел — Oasis, с бесплатным Wi-Fi и кофе.
Предыдущие статьи Кирилла:
Вулканы. Водопады. Разбитые дороги. Религиозный винегрет. Индонезия, Суматра.
Немного фото из Тон Сая
Rock climbing on the beach
Yangshuo – скалы в апельсиновых лесах
Ветер в голове
- Автор:
- Кирилл Белоцерковский
- Источник:
- steelinside.livejournal.com
